Начать нужно с того, что мотоцикл (в данном случае "Днепр") полностью разбирается. Затем начинается один из самых ответственных этапов - это переделка рамы. Что и как переделывать - зависит от того, как Вы представляете себе свой будущий чоппер. Как правило, увеличивают длину вилки, поднимают рулевую колонку, опускают седло и расширяют задний маятник.

Для увеличения угла наклона вилки требуется наклонить рулевую колонку. Для этого верхняя несущая труба рамы надпиливается в виде клина на расстоянии примерно 10см от рулевой колонки. Hа нижних трубах, выходящих из рулевой колонки, делаются параллельные надрезы, чуть ниже поперечной перемычки. Важно чтобы все надпилы делались не до конца, требуется оставлять 10-15 мм непропиленного металла, чтобы рама "не ушла". После этого рулевая колонка сгибается назад до схождения верхнего пропила, два нижних пропила при этом расходяться, поэтому нужно изготовить вставки, после чего все пропилы заварить и , естесственно, в последствии зашлифовать.

Если Вы хотите поднять рулевую колонку и, тем самым, дополнительно удлинить вилку, то тогда, обычно, делаются вставки в раму как показано на рисунке. Следует отметить, что размер вставок в совокупности с изменением наклона рулевой колонки должен определяться на этапе проектировки, а не в процессе работы - в противном случае можно получить совершенно неработоспособную конструкцию. И еще один немаловажный момент: ни вкоем случае не вваривайте вставки встык - это негативно отразится на прочности соединения. Поэтому лучше в качестве вставок использовать стержни, входящие в штатные трубы рамы, на которые надеты (и приварены!) такие отрезки труб, по размерам соответствующие желаемому удлинению.

Удлинение маятника делается на специальном стапеле на 7-10см. Для этого взяли два стандартных маятника. В полученом маятнике добавляется ребро жесткости. В узле соединения маятника с рамой вместо стандарных резиновых колец рекомендуем поставить подшипники. Соответственно маятнику вытачивается новый кардан нужной длины. В итоге маятник сзади станет шире на 2см и придется вытачивать новую заднюю ось.

Заднее колесо в данном случае взято от "Москвич 401" (это самый распространенный и отработанный вариант изготовления заднего колеса), резина 130/90-16. Резину при возможности стоит брать мотоциклетную - автомобильная не предназначена для движения с наклоном. Для того чтобы соединить диск и ступицу требуется выточить проставку толщиной 25-30мм (это зависит от ширины вашей покрышки) и приварить ее к металлической ураловской ступице, предварительно срезав с нее крепления для спиц. Желательно произвести центровку всего узла на токарном станке.

При создании вилки берутся стандарные днепровские перья, которые удлинняются на 8-10см в заводских условиях, после чего хромируются. При эксплуатации возникает проблема, что родная вилка перестает нормально работать, поэтому многие борются с этим путем замены пружин на ижевские или явовские, или всей вилки сразу на импортную. Делаются самодельные траверсы (рекомендуемая ширина по осям 250мм), ось колеса, а также заменяются подшипники в рулевой колонке на автомобильные (например конические от ВАЗ). При установке передних дисковых тормозов придется вытачивать новую ступицу, а также придумывать крепления тормозного механизма. Однако дисковый тормоз стоит того, чтобы над ним повозиться - он и эстетичнее и надежнее, чем барабанный.

Чопперостроители из "Oppozit Devices" предлагают делать заднюю часть рамы так, как показано на фотографии. Перемычки необходимы для того, чтобы снять нагрузку на задний щиток, однако тех же результатов можно добиться и другими способами, как, например, усилением самого щитка навариванием стальных полос, добавлением дополнительных стоек и креплений и так далее - все зависит от Вашей фантазии. При установке задней резины шире 130мм вам придется расширять раму, о чем уже было сказано несколько слов выше.

Для создания бака обычно берут каплевидные формы от ИЖ-49 или К-750. Hа рисунке бак от ИЖ-49, который разрезанпополам и расширен путем металлической вставки шириной 12-15см, также сделанапосадка под приборную панель и горловины под автомобильную пробку с замком. При создании приборной панели предусмотрите место для проводки троса спидометра и жгута с проводами. После завершения сварочных работ, следует проверить бак на герметичность.

Следующий этап, создание щитков. За основу заднего щитка можно брать ижевский, ураловский и другие, которые соответственно развариваются. Так же создаются стойки руля и сам руль, вытачиваются подножки, ручки, дуги, боковая подножка и крепление ее к раме. Потом создается металическая основа под сиденье. Все это примеряется по месту крепления. Передние фары чаще всего берутся от МТЗ. Повороты от ГАЗ-51.

Общий вид мотоцикла создают качественно отхромированные детали и идеальная покраска. Также вы должны иметь в виду, что все данные советы имеют рекомендательный характер, т.к. к каждому мотоциклу требуется индивидуальный подход.

Конечно, это всего лишь общий план работ - чтобы создать Чоппер с большой буквы, необходимы не только "золотые руки" и необходимый материал, но и творческое мышление, чувство стиля, знание тонкостей кастомазинга. Но, как говорится, "без пруда не вытащишь и рыбку из него". Поэтому дерзайте!

(Shved)

По материалам сайта www.chopper-style.ru